Horst P. Horst

Horst P. Horst

Δεν νομίζω ότι η φωτογραφία έχει καμία σχέση με τον εγκέφαλο. Έχει να κάνει με την ελκυστικότητα των ματιών.

Horst P. Horst

Ο Horst P. Horst ήταν πρωτοπόρος της φωτογραφίας μόδας και πορτρέτου και βασικό πρόσωπο στην εξέλιξη της φωτογραφίας του 20ου αιώνα.  στο σύνολό της. Η εξηκονταετής καριέρα του ήταν τόσο ποικίλη όσο και καινοτόμος και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, δημιούργησε περισσότερα από 90 εξώφυλλα για τη Vogue καθώς και εκατοντάδες, αν όχι, χιλιάδες εικόνες περιοδικών. Είναι περισσότερο γνωστός για τις κομψές, λαμπερές φωτογραφίες του με ρούχα ραπτικής τη δεκαετία του 1930, αλλά πρωτοστάτησε στη χρήση έγχρωμης φωτογραφίας, καθώς και στην ανάπτυξη των τομέων της ταξιδιωτικής φωτογραφίας ντοκουμέντου και, αργότερα, της φωτογραφίας stillife και σε πορτρετα διασημοτήτων. Ο Horst ήταν μάστορας του φωτός και της σύνθεσης και συνδύαζε άψογα τη φωτογραφία μόδας με την τέχνη και την υψηλή κοινωνία σε όλες τις εικόνες του, απαθανατίζοντας και αντανακλώντας τη χρονική περίοδο στην οποία λειτουργούσε.

Horst P. Horst

Γεννημένος στη Γερμανία ως Horst Paul Albert Bohrmann, ο Horst σπούδασε σχέδιο και ξυλουργική με τα δίδακτρα από τονWalterGropius, ιδρυτή της Σχολής Bauhaus, πριν μετακομίσει στο Παρίσι για να εργαστεί ως μαθητευόμενος στον αρχιτέκτονα Le Corbusier.

Στο Παρίσι, γνώρισε τον George Hoyningen-Huene, φωτογράφο της γαλλικής Vogue, ο οποίος έγινε ο μέντοράς του προσκαλώντας τον στον δημιουργικό κόσμο του Παρισιού της δεκαετίας του 1930.

Όταν ο Horst μπήκε στη γαλλική Vogue το 1931, το Παρίσι ήταν ακόμα το αδιαμφισβήτητο κέντρο της υψηλής μόδας στον κόσμο. Η φωτογραφία είχε αρχίσει να επισκιάζει τη γραφική εικονογράφηση σε περιοδικά μόδας και ο εκδότης Condé Montrose Nast αφιέρωσε μεγάλα ποσά για τη βελτίωση της ποιότητας της αναπαραγωγής εικόνων.

Horst P. Horst

Το επάγγελμα του μόντελινγκ ήταν ακόμα στα σπάργανα στη δεκαετία του 1930 και πολλοί από αυτούς που πόζαραν κάτω από τα καυτά φώτα του στούντιο ήταν κομψοί φίλοι του προσωπικού του περιοδικού, συχνά ηθοποιοί ή αριστοκράτες.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, ο Horst είχε αντικαταστήσει τον μέντορά του George Hoyningen-Huene ως βασικός φωτογράφος της Paris Vogue, μετά την αναχώρηση του Huene για το αντίπαλο περιοδικό Harper’sBazaar. Οι εικόνες του Horst εμφανίζονταν συχνά στις γαλλικές, βρετανικές και αμερικανικές εκδόσεις του περιοδικού.

Παράλληλα εκείνη την εποχή το σουρεαλιστικό κίνημα εξερευνούσε μοναδικούς τρόπους ερμηνείας του κόσμου, στρέφοντας προς τα όνειρα και το ασυνείδητο για έμπνευση. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο σουρεαλισμός ξέφυγε από τις ριζοσπαστικές avant-garde ρίζες του και μεταμόρφωσε το σχέδιο, τη μόδα, τη διαφήμιση, το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Horst P. Horst

Οι φωτογραφίες του Horst αυτής της περιόδου παρουσιάζουν μυστηριώδη, ιδιότροπα και σουρεαλιστικά στοιχεία σε συνδυασμό με την κλασική αισθητική του. Δημιούργησε νεκρές φύσεις trompel’oeil (την παράδοση των καλών τεχνών των έργων ζωγραφικής που δημιουργούν την ψευδαίσθηση πραγματικών αντικειμένων) φωτογράφισε τα σουρεαλιστικά σχέδια φορεμάτων της φίλης του Elsa Schiaparelli και συνεργάστηκε με τον SalvadorDalí.

Horst P. Horst

Η πιο διάσημη φωτογραφία του της εποχής είναι το Mainbocher Corset (1939). Δεκαετίες μετά τη λήψη της φωτογραφίας, ο ίδιος ο ο σχεδιαστής Main Bocher εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δεξιοτεχνία του Horst: «Οι φωτογραφίες σας είναι καθαρά ιδιοφυείς και ενθουσιάζουν την ψυχή μου… η καθεμία είναι τέλεια από μόνη της.» (Main Rousseau Bocher (1890 – 1976).

Το Mainbocher Corset είναι μια από τις πιο εμβληματικές και διάσημες εικόνες του Horst, καθώς και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες μόδας του 20ου αιώνα. Απεικονίζει το μοντέλο, την Madame Bernon, να φορά έναν κορσέ με κορδόνια φτιαγμένο για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνα 1939 του σχεδιαστή μόδας Main Rousseau Bocher. Τραβηγμένη το καλοκαίρι του 1939, η εικόνα δεν δημοσιεύτηκε στη γαλλική Vogue παρά τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η φωτογραφία εκπέμπει σεξουαλικότητα και ερωτισμό, με τον κορσέ φορεμένο πάνω από γυμνό δέρμα, κάτι που δεν θα ίσχυε για κανονική χρήση. Ο τρόπος με τον οποίο ο κορσές ανοίγει γύρω από το μπούστο στην αριστερή πλευρά του μοντέλου υποδηλώνει το γυμνό από κάτω και τον κάνει πιο προκλητικό. Αυτή η χαλαρότητα τροποποιήθηκε όταν η εικόνα τυπώθηκε στη Vogue καθώς θεωρήθηκε πολύ ριψοκίνδυνο.

Ο δραματικός φωτισμός και οι σκοτεινές σκιές δίνουν στην εικόνα μια γλυπτική κομψότητα που φαίνεται σε μεγάλο μέρος του έργου του Horst της δεκαετίας του 1930. Κοιτάζοντας πίσω στη φωτογραφία χρόνια αργότερα, ο Horst είπε ότι «ο φωτισμός είναι πιο περίπλοκος από όσο νομίζει κανείς. Φαίνεται να υπάρχει μόνο μία πηγή φωτός. Αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν ανακλαστήρες και άλλοι προβολείς. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν θα μπορούσα να το επαναλάβω». Ο Horst είχε πάθος για την ιστορία της τέχνης και η γωνία και οι μορφές της εικόνας αναφέρονται σε κλασικά αγάλματα και άλλα ιστορικά γυμνά, όπως το Rokeby Venus του Velazquez (1647) καθώς και σε περισσότερα σύγχρονα έργα, όπως το Le Violon d’Ingres του ManRay (1924).
Η εικόνα αντιπροσώπευε το τέλος μιας εποχής τόσο για το Παρίσι όσο και για τον Horst. Τραβήχτηκε τη νύχτα πριν ο Horst φύγει από το Παρίσι για τη Νέα Υόρκη, δραπετεύοντας από την επικείμενη σύγκρουση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εικόνα σηματοδοτεί το τέλος της παριζιάνικης καριέρας του Horst, καθώς και το τέλος των γαλλικών οίκων ραπτικής ως το κέντρο του κόσμου της μόδας

Horst P. Horst

Ο Horst  χαρακτηρίζεται και για τα εκπληκτικά του πορτρέτα.Τα πορτρέτα του Horst κάλυπταν μια ευρεία διατομή θεμάτων, από καλλιτέχνες και συγγραφείς μέχρι προέδρους και βασιλείς.

Η δεκαετία του 1930 εγκαινίασε τεράστιες τεχνικές εξελίξεις στην έγχρωμη φωτογραφία. Ο Horst προσαρμόστηκε γρήγορα σε ένα νέο οπτικό λεξιλόγιο, δημιουργώντας μερικές από τις πιο εκθαμβωτικές έγχρωμες εικόνες της Vogue. Το 1935 φωτογράφισε τη Ρωσίδα πριγκίπισσα Nadejda Sherbatow με ένα κόκκινο βελούδινο σακάκι για την πρώτη από τις πολλές φωτογραφίες του στο εξώφυλλο της Vogue.

Horst P. Horst

Όπως αναφέρθηκε, η κατάληψη του Παρισιού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταμόρφωσε τον κόσμο της μόδας. Η πλειοψηφία των γαλλικών ατελιέ έκλεισε και πολλοί couturiers και αγοραστές έφυγαν από τη χώρα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ακραίες ελλείψεις υφασμάτων και άλλων προμηθειών. Η σπανιότητα της γαλλικής μόδας στην Αμερική, ωστόσο, επέτρεψε στους Αμερικανούς σχεδιαστές να αποκτήσουν τη δική τους. Ο Horst και πολλοί από τους φίλους του έφυγαν από το Παρίσι για τη Νέα Υόρκη. Ο φωτογράφος έγινε Αμερικανός πολίτης το 1943, αλλάζοντας το επώνυμό του από Bohrmann σε Horst.

Στη δεκαετία του 40 ο Horst αποκτά νέα ενδιαφέροντα στη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες στο δεύτερο βιβλίο του Horst, Patterns from Nature (1946), δείχνουν μια νέα κατεύθυνση πέρα από την υψηλή γοητεία των φωτογραφιών του με τη μόδα και τις διασημότητες. Κοντινές, ασπρόμαυρες εικόνες φυτών, κοχυλιών και ορυκτών, που  τραβήχτηκαν στους Βοτανικούς Κήπους της Νέας Υόρκης, στα δάση της Νέας Αγγλίας, στο Μεξικό και κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού και του Ειρηνικού.

Horst P. Horst

Aυτό το προσωπικό έργο ο Horst το εμπνεύστηκε εν μέρει από φωτογραφίες φυτών του Karl Blossfeldt (1865 – 1932). Ο Horst εντυπωσιάστηκε από την «αποκάλυψή τους για την ομοιότητα των φυτικών μορφών με μορφές τέχνης όπως ο σφυρήλατος σίδηρος και η γοτθική αρχιτεκτονική». Το ενδιαφέρον του Horst συνδέθηκε επίσης με την τεχνική καθαρότητα της «φωτογραφικής όρασης», μια φιλοσοφία που συνδέεται με το κίνημα της Νέας Αντικειμενικότητας.

Ακόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, ο Horst εργάστηκε κυρίως στο στούντιο Condé Nast στον 19ο όροφο του Graybar Building, ενός ουρανοξύστη Art Deco στη λεωφόρο Lexington του Μανχάταν. Το πολυάσχολο στούντιο ήταν καλά εξοπλισμένο με μια ποικιλία από φώτα και στηρίγματα και ο Horst συνεργάστηκε στενά με τον ταλαντούχο καλλιτεχνικό διευθυντή Alexander Liberman.

Horst P. Horst

Μέχρι το 1946 το ντύσιμο της Αμερικανίδας είχε γίνει μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας. Ο Horst ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση στη φωτογραφία ως απάντηση στο άφθονο φως της ημέρας και για ένα διάστημα οι διάσημες ατμοσφαιρικές σκιές του εξαφανίστηκαν.

Η μόδα είναι έκφραση της εποχής. Η κομψότητα είναι πάλι το κάτι άλλο.

Horst P. Horst

Το 1947 ο Horst απέκτησε πέντε στρέμματα γης στο Long Island.Στη γη που περιέγραψε ως «όλα όσα είχα ονειρευτεί ποτέ», ο Horst έχτισε ένα μοναδικό σπίτι και διαμορφωμένο κήπο. Ο μελλοντικός του σύντροφος Valentine Lawford τον επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1947, μαζί με τους Noël Coward, και Greta Garbo. Ήταν η αρχή μιας σχέσης με τον Horst που θα διαρκέσει μέχρι τον θάνατο του Λόφορντ το 1991.

Καλωσόρισαν μαζί πολλούς φίλους και επισκέπτες στο Long Island, συμπεριλαμβανομένης της εκδότριας Diana Vreeland, η οποία είχε αφήσει το Harper’s Bazaar για τη Vogue το 1962 και σύντομα έβαλε το ζευγάρι να δουλέψει στις σελίδες της Vogue «Fashions in Living». Τα σπίτια και τα γούστα όλων, από την Τζάκι Ωνάση μέχρι τον Δούκα και τη Δούκισσα του Ουίνδσορ, τον Άντι Γουόρχολ και τον Καρλ Λάγκερφελντ φιγουράρουν στα άρθρα τους. Η δημιουργική χημεία του Horst με την Vreeland  έφερε μια νέα πνοή στη Vogue.

Horst P. Horst

Το καλοκαίρι του 1949, ο Horst ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή μαζί με τον Lawford, τότε διπλωμάτη στη Βρετανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Ταξίδεψαν οδικώς από τη Βηρυτό στην Περσέπολη, όπου ο Horst μπόρεσε να φωτογραφίσει μέρη της αρχαίας περσικής πόλης που μόλις πρόσφατα είχαν αποκαλυφθεί. Στη συνέχεια, ο Horst επισκέφθηκε το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ σε μια φωτογραφική αποστολή για τη Vogue.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Horst ασχολήθηκε με το αντρικό γυμνό και παρήγαγε ένα σύνολο χαρακτηριστικών φωτογραφιών σε αντίθεση με πολλά από τα προηγούμενα έργα του. Αυτές οι μελέτες ανδρικής φιγούρας εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1953 και ανατυπώθηκαν χρησιμοποιώντας τη διαδικασία πλατίνας-παλλαδίου τη δεκαετία του 1980.

Horst P. Horst

Οι μελέτες αναδεικνύουν την αίσθηση της φόρμας του Horst, δίνοντας έμφαση στο εξιδανικευμένο ανθρώπινο σώμα, χρησιμοποιώντας το φως και τη σκιά. Μνημειακά και ανώνυμα γυμνά μοιάζουν με κλασικά γλυπτά.

«Ο Horst παίρνει τον αδρανές πηλό της ανθρώπινης σάρκας και τον διαμορφώνει στα διακοσμητικά σχήματα της δικής του επινόησης. Κάθε χειρονομία των μοντέλων του είναι προγραμματισμένη, κάθε γραμμή ελεγχόμενη και συντονισμένη στο σύνολο της εικόνας. Μερικές χειρονομίες φαίνονται φυσικές και απρόσεκτες, επειδή έχουν προβληθεί προσεκτικά. Τα άλλα, όπως ο θεός του Βολταίρου, επινοήθηκαν από τον καλλιτέχνη επειδή δεν υπήρχαν.» – Mehemed Agha (1929 – 78), καλλιτεχνικός διευθυντής της αμερικανικής Vogue

Horst P. Horst

Η πιο πάνω φωτογραφία είναι ένα γυμνό, ένα από μια σειρά που παρήχθη από τον Horst στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα να γέρνει προς τα πίσω σε μια αθλητική στάση, με τα χέρια πάνω από το κεφάλι του, με το ένα ανασηκωμένο γόνατο να γίνεται το κέντρο της εικόνας, μεταμφιέζοντας και εφιστώντας την προσοχή στο βουβωνική χώρα. Κάθε φωτογραφία της σειράς απεικονίζει έναν ανώνυμο άνδρα σε μια πόζα που τονίζει το σχήμα και τη μορφή του σώματός του και αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τον εστιασμένο φωτισμό που δημιουργεί περιοχές με έμφαση και βαθιά σκιά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό του μινιμαλισμού. Τα σώματα αποδίδονται σε καθαρές, απλοποιημένες γραμμές και το δέρμα γίνεται λείο σαν μάρμαρο, παρομοιάζοντας τα γυμνά με έργα τέχνης. Ο Horst προσκαλεί τον θεατή να εκτιμήσει την ομορφιά του ανδρικού σώματος με τον ίδιο ευλαβικό τρόπο που θα έβλεπε κανείς ένα κλασικό γυμνό.
Αν και ένα ανοιχτό μυστικό στους μοντέρνους και καλλιτεχνικούς κύκλους στους οποίους κινήθηκε, η ομοφυλοφιλία του Horst δεν μπορούσε να συζητηθεί δημόσια παρά πολλά χρόνια αργότερα. Σε αυτήν την περίοδο, τυχόν ισχυρισμοί θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν την καριέρα του, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης περιόδου του Μακαρθισμού. Παρουσιάζοντας τα γυμνά του ως τέχνη, ο Horst αποστασιοποιήθηκε με ασφάλεια από κάθε δύσκολο κοινωνικό πλαίσιο. Όπως γράφει ο ιστορικός τέχνης Όλιβερ Γουίντσεστερ: «Η πιο σημαντική πτυχή της σειράς γυμνών του Horst είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν επιδέξια το αλουμινόχαρτο της εμπορικής φωτογραφίας μόδας στην κοινωνικά φορτισμένη αρένα του ανδρικού σώματος. Αυτή είναι η χρήση του υπαινιγμού μέσω του απουσία, δημιουργημένη φαινομενικά μόνο με τεχνικά μέσα».

Horst P. Horst

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε μάρτυρας μιας παραγωής νέων βιβλίων, εκθέσεων και τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ για τον Horst. Δημιούργησε νέες εκτυπώσεις για μουσεία και τη συλλεκτική αγορά, επιλέγοντας έργα από κάθε δεκαετία της καριέρας του για επανεκτύπωση σε πλατίνα-παλλάδιο, μερικές φορές με νέους τίτλους. Αυτή ήταν μια πολύπλοκη και ακριβή τεχνική, που χρησιμοποιούσε μέταλλα πιο ακριβά από τον χρυσό. Η εξασθενημένη όραση τον ανάγκασε τελικά να σταματήσει να εργάζεται το 1992.

Συμπερασματικά:

  • Οι βαθιές ατμοσφαιρικές σκιές είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα μεγάλου μέρους της φωτογραφίας μόδας και των πορτραίτων του Horst. Απέφευγε να φωτίζει ς από ψηλά, και επέλεγε να τονίζει ορισμένα χαρακτηριστικά ή λεπτομέρειες με προβολείς τοποθετημένους στο πλάι ή κάτω από το θέμα. Αυτό δημιούργησε μια αίσθηση δράματος και μερικές φορές, μυστηρίου, στο έργο του.
  • Ο Horst αφομοίωσε στυλ και επιρροές από την τέχνη και την ιστορία, συνδυάζοντάς τα για να αντικατοπτρίζουν ευρύτερες κοινωνικές και μοντέρνες αλλαγές στις εικόνες του.Αντίθετα, στις εικόνες του στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στις αρχές της δεκαετίας του 1940, αφομοίωσε ιδέες από το σουρεαλιστικό κίνημα, ενσωματώνοντας στο έργο του σκηνικά φαντασίας, παράξενα αντικείμενα, μυστηριώδη ταμπλό και ερωτικές και ασώματες γυναικείες φόρμες.
  • Δουλεύοντας με τον σύντροφό του, Valentine Lawford, τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Horst αναζωογόνησε και δημοσιοποίησε τη φωτογραφία still life, δημιουργώντας το στυλ εικόνας πίσω από τα παρασκήνια που βλέπουμε ακόμα σήμερα.Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, κατέγραψε τις επαναστάσεις του σχεδιασμού και της μόδας της περιόδου παράλληλα με την καταγραφή των μεταβαλλόμενων κοινωνικών κανόνων και την παρακμή του αριστοκρατικού πλούτου.

Horst P. Horst